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Patrones BURDA. Una prenda al mes

Voy cosiendo la falda del mes despacito, es muy sencilla y el patrón tiene apenas tres piezas (delantero, espalda y cinturón), pero este mes de enero tengo poco tiempo.

De todas formas, voy avanzando y ya he sacado los patrones de la revista, calcándolos en papel de seda; y he cortado las piezas en la tela.

Como es habitual en mi, he cambiado de tela. He dejado la de príncipe de gales para una falda de vuelo, de esas que tanto me gustan a mi; y la he sustituido por una de pata de gallo en azul que es preciosa.

Conocéis las diferencias entre ambas telas ¿verdad?

Príncipe de gales

Pata de gallo

La verdad es que ambas son preciosas y no son difíciles de coser, si tenemos cuidado con el deshilachado típico de este tipo de tramas, claro.


Quizá lo más complejo, en esta fase del proceso costuril, sea descifrar las páginas de patrones de la revista Burda…

…o montar las diferentes partes del puzzle-patrón en PDF.

Por eso os preparé la semana pasada un vídeo tutorial de la semana pasada, que podéis encontrar en el canal de Youtube.


Además de saber como pasar los patrones, es fundamental conocer todas las señales y marcas que vemos en los patrones, todas indicaciones que debemos conocer para que el patrón nos quede perfecto.

La verdad es que en cada número de la revista Burda Style nos aclaran el significado de cada marca y nos dan mucha información con respecto al patrón, el corte y demás. Os recomiendo que siempre que tengáis alguna duda, recurráis a este recurso que encontraréis al principio de las hojas explicativas de los patrones.

Muchas de estas marcas son muy sencillas de interpretar, como:

  • Los números de las piezas de patrón o los pequeños numeritos que nos ayudan para saber qué piezas van juntas y por donde se unen.
  • Las marquitas de unión que nos ayudan a saber por donde se unen las mangas y que encontramos siempre en el delantero y en la manga.
  • Las pequeñas marcas en los laterales de las piezas y que nos ayudan a unir delantero y espalda a la perfección.
  • Las flechas que nos encontramos en los pliegues y que nos indican la dirección del pliegue.
  • O las señales que nos indican si hay que cortar en doblez (siempre línea discontinua) o no.

Pero luego hay otras marcas un poco más complicadas, no solo porque son difíciles de interpretar, sino porque son técnicas que no siempre se conocen

Así por ejemplo, tenemos las marcas de de alargar, que siempre veremos como unas flechas; las de unir piezas, cuando estas son demasiado largas para caber en la hoja de patrones, y que suelen ir diagonal y con un punto de referencia para encajar las dos partes.

Y también las marcas de fruncir, embeber o estirar, que si estamos empezando a coser, lo mismo no sabemos cómo hacerlo…

Para eso también hay indicaciones en la revista, como veréis en la imagen que os dejo a continuación.

De todas formas, os voy a dejar unos vídeo tutoriales por si necesitáis más información.

Embeber

Fruncir

Y, en cualquier caso, siempre que necesitéis alguna indicación o ayuda, ya sabéis donde estoy.

No dudes en contactar conmigo dejando vuestros comentarios aquí mismo o por email en dibujandopatrones@gmail.com.

¡Hasta pronto!

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Transformando el patrón de la falda línea A o evasé.

Hoy arrancamos una nueva sección en el blog, una sección que llevaba un tiempo dando vueltas por mi cabeza pero que no tomó forma concreta hasta el mes pasado.

Desde el inicio del blog intento ayudaros y daros respuesta a todas vuestras dudas de forma individual, algo que me encanta hacer porque enseñar es una de las cosas que más me gustan del mundo.

Muchas veces vuestras consultas se repiten y, aunque con matices, vuestras dudas son las mismas; así que de repente se me ocurrió que podía compartir la información con todos.

En ese proceso de creación estaba cuando de repente me llego una consulta muy interesante.

Resulta que habían visto un modelo de falda muy chulo y querían saber cómo transformar el patrón de falda evasé, que habíamos hecho hace poco, para hacer esa falda tan guay.

Así que me dije, pues vamos ya mismo a crear sección nueva, vamos a hacer un “consultorio de costura” donde, una vez al mes, expongamos las dudas en conjunto.

Y, allá vamos:

La falda en cuestión, que he intentado dibujar en la siguiente imagen, constaba de cinco piezas, iba sin cinturilla y tenía dos bolsillos de ojal. Llevaba una pieza central en la espalda cortada al hilo, una igual en el delantero, dos piezas laterales al bies y una tapeta delantera adornada por unos botones.

InShot_20180117_120540045.jpg

Lo primero que os voy a dejar es el tutorial base para hacer la falda evasé o línea A:

Una vez que ya sabemos hacer el patrón, sacaremos solo el patrón delantero, que utilizaremos para hacer la modificación.

Para ello, cogeremos la pieza de patrón y la dividiremos en dos, cortando por dond hemos dibujado las pinzas, siguiendo la marca de las pinzas hasta el pico de la pinza y de ahí, en línea recta hasta el bajo. De esta manera, la forma de la cintura la obtendermos directamente al unir las piezas.

InShot_20180117_120732688.jpg

Una vez que ya tenemos las dos partes, vamos a hacer un atajo. Cogemos la parte central y la calcamos para sacar la parte central de la espalda, sobre la que aplicaremos uns pinza central si es necesario. Para ello, echad un ojo al video del patrón, en la parte que hablamos del patrón de la espalda.

Ahora ya podemos, pasar a la tela para cortar las piezas.

¿Cómo?

Pues para los laterales pondremos la tela al bies y cortaremos sobre el doblez.

Y para las piezas centrales pondremos la tela y doblaremos al hilo.

Y eso ¿cómo se hace?

Pues si veis la imagen a continuación, doblar la tela al bies significa doblarla haciendo un triángulo de 45º y doblarla al hilo significa doblarla uniendo los orillos o los anchos formando un rectángulo.tela

Si os fijais un poco en el dibujo de la falda en cuestión es más sencillo ver lo del hilo y el bies, porque está hecho con cuadros y se ve la variación en la estructura, pero una vez que tengáis el concepto, es muy sencillo y veréis que las piezas cortadas al hilo tienen una caída totalmente distinta a las cortadas al bies.

InShot_20180117_120931241.jpg

Y ya, por último, despues de cortar las piezas del centro y los laterales, quedaría la tapeta. Para cortarla tomaríamos el patrón de la parte central delantera y le quitaríamos dos centímetros.

Para el montaje de las piezas cortadas, uniríamos la parte central de la espalda a las piezas laterales y estas a la pieza delanteras, teniendo en cuenta incluir la tapeta cosiéndola a la costura del lado izquierdo.

¡Ojo! la falda no lleva costuras al lateral, solo las delanteras y las de la espalda.

Para reforzar y dar forma a la cintura,  utilizaremos gross grain o pondremos una vista entretelada, de forma que no se vea cinturilla.

Ah, y no olvidéis tener en cuenta los centímetros de más para las costuras y el bajo.

Por último, si queremos, le podemos incluir unos bolsillos….pero eso es tema para otro post.

Espero que os haya gustado.

Si queréis más tutoriales de este tipo, no dudeis en mandarme vuestras consultas a dibujandopatrones@gmail.com

Un abrazo fuerte y ¡nos vemos muy pronto!

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Pinzas 2: ¿dónde y cómo?

Seguimos con los tutoriales dedicados al patronaje y lo hacemos con la segunda parte del especial de pinzas.

La semana pasada hicimos hincapié a las pinzas de la parte superior, vimos su utilidad, los tipos de pinzas que podemos colocar y las partes en las que se dibujan. Aquí os dejo el tutorial.

Hoy vamos a prestar atención a otras pinzas, como la del codo que podemos emplear para dar forma a nuestra manga. Esta pinza irá trazada en la parte trasera de la manga y no deberá ser mayor a 3 cm. de ancho. Estos centímetros habrá que añadirlos a la parte de la muñeca y cambiar el dibujo del patrón, como véis en la imagen, porque si no lo hacemos así el bajo de la manga nos quedaría levantado. Aprenderemos a hacerlo en un tutorial más adelante.

Además de esta pequeña pinza de codo, muy útil para dar forma a las mangas, vamos a ver las pequeñas pinzas que nos permiten ajustar faldas y pantalones a la cintura.

Estas pinzas son muy importantes, ya que nos permiten acoplar las prendas a las formas, absorbiendo las diferencias entre la cintura y la cadera y adaptando las formas del culete y la tripa.

Para la distribución de las pinzas en los patrones inferiores, no podemos olvidar que las medidas que tendremos en cuenta serán: contorno de cintura, del que tomaremos 1/4 para la espalda y 1/4 para el delantero; el contorno de cadera, del que también tomaremos 1/4; la caída de cadera, que tomaremos completa

De todas formas, aunque estás son las medidas básicas para dibujar las pinzas básicas (las laterales, las del dentro del cuerpo y la trasera de la espalda), según las diferencias de medidas o la prominencia de las formas, podremos multiplicar estas pinzas, hacer varias más pequeñas e incluso, jugar con los plieges para adpatar las prendas de forma precisa al cuerpo.

Si veis en la foto, hay anotados los centímetros máximos por pinza, si tuviéramos que abosrber mayores medidas, dividiriamos las pinzas. Así, por ejemplo, si nos salen más de 3 cm. para la pinza central del delantero, podemos hacer dos de 2 cm. cada una o 3 de 1,5 cm. y así, según los centimetros que resulten.

Con las pinzas traseras sería igual, incluso es posible que tengamos que medir la altura para hacerla más o menos baja en función de la forma del culete.

falda

Y hasta aquí nuestro tutorial de hoy. Iremos profundizando poco a poco en el trazo de patrones para familiarizarnos con las pinzas “en real”, pero la teoría general la tenemos.

Espero que os sea muy útil y hayáis aprendido, por lo menos, un poquito.

Nos vemos muy muy pronto.

 

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Pinzas I: ¿dónde? y ¿cómo?

Hoy vamos a seguir aprendiendo a hacer nuestros patrones y nos vamos a centrar en un tema importantísimo: las pinzas.

Las pinzas suelen ser bastante puñeteras y darnos muchos quebraderos de cabeza, pero son fundamentales para que nuestras prendas queden perfectas.

Su función, como podeis imaginar, es dibujar las curvas, absorbiendo las diferencias entre las medidas más grandes y las pequeñas, como por ejemplo, entre la cintura y la cadera y hacer curvas las rectas del patrón base.

Ahora que ya tenemos clara su función, vamos a ver donde tenemos que ponerlas y como se colocan porque, aunque es verdad que las pinzas nos ofrecen muchas posiblidades para adaptar el diseño de las prendas, su ubicación ha de seguir unas instrucciones concretas.

Eso sí, aunque sigamos unas reglas, nunca olvidaremos que los cuerpos no siguen reglas estandar y que siempre tenemos que adaptarnos al cuerpo de la persona. ¿Eso que significa? Pues que aunque haya uns ditribución bien definida, hay que considerar que hay quien tiene más barriga que otras, entonces los mismo hay que distribuir la medida en más de una pinza de cuerpo; hay quien tiene la espalda más ancha que otras, con lo que puede que la pinza de centro espalda haya que modificar y dar un poco más de 1 cm.; y hay quien tiene el culo más respingón que otras, con lo que hay que dar más volumen a las pinzas de la parte posterior de la falda.

Comenzamos con las pinzas superiores, que se van distribuyendo tanto en la espalada como en el delantero y cuya función es absorber la diferencias entre la medida de pecho y la cintura.

Antes de seguir, recordaros que, tal y como vimos en el reciente tutorial, hay medidas que se dividen en cuartos, como los contornos, otras en medios, como la espalda, el busto o el pecho y otras se toman enteras, como la altura de pecho, la caída de cadera, etc.

En la espalda las pinzas básicas serían tres, todas ellas en la cintura, cuya medida viene definida por la diferencia entre la medida de pecho y la de cintura.

Para ello podemos usar la fórmula:

1/2 contorno pecho – 1/2 contorno de cinura = resultado / 2 

La medida resultante se ditribuye en tres pinzas: una de ajuste central de la espalda, que suele ser de 1 cm.; una de ajuste en el centro del cuerpo, cuya medida general será de 3 cm. y una en el costado, que suele resultar de unir la sisa y la cintura.

No nos olvidemos de que para esta pinza de centro de cuerpo debemos tomar el punto medio de la medida de cintura usada (1/4), y los 3 cm. que demos de pinza irán sumados a esa medida de cintura.

Ejemplo: cintura 80 y pecho 100

40 – 50 = 10 / 2 = 5 cm. 

Distribución: 1 cm. centro espalda + 2,5 cm. pinza centro cuerpo + 1,5 cm. lateral

En ocasiones podemos añadir una pinza en el hombro, básicamente cuando tranajemos con telas voluminosas como lanas o pelo.

espalda

En el delantero se complica un poco la cosa porque, además de las pinzas de ajuste en la cintura, vamos a necesitar otras que absorban el volumen del pecho.

Para las de ajuste de cintura nos vale la fórmula anterior, pero en vez poner tres pinzas pondremos dos, una en el centro del cuerpo y otra en el costado.

Así que, siguiendo el ejemplo anterior, distribuiríamos los 5 centímetros en una pinza de centro del cuerpo de 3 cm. y otra de costado de 2 cm.

Con respecto a las pinzas que definen el volumen del pecho, podemos hablar de varios tipos y formas, que nos dejan bastante libertar a la hora de crear modelos.

Eso sí, no podemos perder de vista tres líneas y un punto: la línea de busto, la de sisa y la de pecho y el punto que resulta de tomar la altura de pecho.

Podemos ubicar pinzas en el tirante, desde mitad de hombro hasta el punto de altura de pecho; pinzas en la sisa; en la mitad d ela sisa; pinzas bajo la sisa; en el escote: en el pecho, a lo largo de la línea de separación de pecho; incluso si tomamos juntas la pinza de tirante y de centro del cuerpo, podemos cortar y definir una forma concreta muy usada en vestidos, el corte princesa.

delantero 1

De todas formas, las pinzas más comunes son la de tirante y la lateral bajo la sisa, que os enseño en la siguiente imagen.

Como véis, para definir el ancho de esta pinza podemos usar una formula que toma la medida de contorno de pecho y la divide entre 20.

Para hacer el patrón correcto, tenemos que añadir la medida de la pinza al lateral, en el punto de la línea de busto que queda en la sisa, y que altera el dibujo del cuerpo hacia arriba y hacia fuera. Espero que quede claro en la diapositiva.

En el caso de la pinza lateral bajo sisa, también hay que añadir los centímetros en la parte inferior para que no nos quede el cuerpo levantado.

Lo que no podemos hacer el multiplicar pinzas por doquier, porque quedará mal y, además, no tiene sentido.

Así que, por ejemplo, si ponemos pinza en el tirante, no pondremos pinza en el lateral, ni tampoco en el escote, y si ponemos una pinza en el medio de la sisa no pondemos una lateral.

delantero 2

Por supuesto que, todo esto está sujeto siempre a vuestra imaginación y creatividad, que al fin y al cabo es lo que define nuestro estilo.

Por hoy, os dejo con toda esta información (que es bastante), para que vayáis leyendo y aplicando….pero muy pronto vuelvo con un segundo tuturial de pinzas, porque queda mucho aún por aprender.

Espero que os ayude muchísimo.

¡Nos vemos muy pronto!

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Los principios de la costura 2: aplicando las medidas

Hoy os traigo un post que complementa el tutorial sobre cómo tomar las medidas que os dejé la semana pasada en el canal, aquí os dejo el link por si no lo habéis visto.

Lo que os he preparado en una serie de fichas en las que he os explico, de forma rápida, cómo aplicar las medidad a lashora de tomar un patrón.

Como ya sabéis, si habéis intentado alguna vez adentraros en el mundo del patronaje, hay medidas que se toman completas, como por ejemplo los largos; hay otras que se toman a la mitad; otras de las que se aplican solo 1/4 de la medida, como los contornos; incluso hay algunas medidas que se sacan al hacer cálculos con otras medidas y, siempre, según el patrón que estemos dibujando, como el tiro del pantalón o la bocamanca.

En estas últimas profundizaremos cuando hagamos nuestros patrones pero, para las demás medidas, aquí tenéis unas fichas para que siempre tengáis una ayuda a mano.

Espero que sean útiles y resulvan muchas dudas, aunque ya sabéis que siempre me tenéis en dibujandopatrones@gmail.com.

Besos y hasta pronto!

medidas1

medidas2

medidas3

 

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Los principios de la costura: las medidas

No podemos pasar por alto la importancia que tiene saber tomar bien las medidas para hacer un buen patrón y para que las modificaciones que hagamos sobre el patrón nos queden perfectas.

Así que, aunque ya hace un tiempo os subí un pequeño post sobre la manera de tomar las medidas, hoy os he preparado un tutorial con el que espero que todas vuestras dudas queden resueltas.

De todas formas, cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis que estoy a vuestra disposición siempre que lo necesitéis.

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